有些人總以為生食海魚沒有任何技術(shù)難度，只要切好端上桌就行，殊不知其中的學(xué)問遠比把條魚放在鍋里煮熟來得大。

　　作為一個不折不扣的浙江籍上海人，生食幾乎是與生俱來的本能。

　　最愛的吃蟹方法是醉膏蟹，家里也經(jīng)常弄些熗蝦之類的小菜，看著玻璃碗蓋上蓋子，青灰色的蝦一個一個在黃酒里扭著腰肢“咚咚”直跳，殘忍兩字一閃而過。唯有的念頭是，既然都這樣了，那還不把它們好好吃掉，就是罪過呀。于是，咀嚼的時候尤其認真，覺得每一寸蝦肉都是晶瑩剔透的珍饈，龍肝鳳膽也不過如此吧。

　　后來去沖繩度假，趕早市去碼頭買活章魚做刺身吃，那小章魚竟然也伸展著晶瑩剔透的爪，仿佛在說“我來了，我來了”，吸盤在嘴里變得膩膩歪歪，究竟是想給人吃掉，還是不想給人吃掉呢？只是在清晨咸浸浸海風(fēng)靡染的魚市上，不加任何調(diào)料的章魚刺身的味道是如此清潤美好，感覺吞下的不是八爪小魚，倒像是柔軟的珍珠。

　　所有的生食中，自然是最愛吃生魚的，浙江派的酒醉生食總是有種慘烈在里頭，用的偏又都是生時張牙舞爪，橫行霸道的東西，吃下肚里也讓人有種英雄末路的感慨，而生魚則有種寧靜淡泊的肥腴美好，靜靜臥在深底色的盤子里，或者肚下還墊著一小團醋漬的米飯，叫人覺得，那是海洋最本真，最盡心的恩賜了。

　　一般的人總會最先為三文魚的豐滿多汁而折服，而后喜歡上真鯛的細膩鮮嫩，但最后總會拜倒在鮪魚肚腩的腳下，因為它集合了前兩者的優(yōu)點，并帶有深深的海洋香味，每次吃到一塊上等鮪魚肚腩肉，都會讓人深嘆深海油脂的美好。

　　有些人總以為生食海魚沒有任何技術(shù)難度，只要切好端上桌就行，殊不知其中的學(xué)問遠比把條魚放在鍋里煮熟來得大呢。刀工最關(guān)鍵，掌握魚的經(jīng)脈紋理，某一刀可以讓魚入口即化，另一刀則可以讓魚難以下咽，從而浪費掉一整塊好魚生呢。而選用的蘸料，醬油和芥末，也是襯托魚之鮮美的重要元素，清淡和醇厚之間的度必須平衡得當(dāng)，生鮮魚肉才能被烘托得甘美無比。

　　從我個人角度看來，牛肉也是生食最好，但也需好調(diào)料。日本式的生牛肉厚切片，配姜醋汁吃；韓國式的生拌牛肉，以生雞蛋和調(diào)料一起拌著吃；意大利式的生小牛肉，削到極薄，鋪在盤子里鮮紅的一層，撒上橄欖油和巴瑪臣芝士片，和水嫩的芝麻菜葉子一起吃。

　　至于牛排，自然是要煎烤到三成熟最佳，一刀下去，粉紅色的肉汁涌出，憑人家怎么說，我也決不會愛上那種烤到五成以上，堅硬干燥得如同牛肉干一般的牛排的。